Como ya todos sabéis, estoy en casa.
Me voy recuperando, aunque aun me falta para correr los 1500 mts.
Por fin pude acceder al blog y ver todas la muestras de afecto y cariño
que me habéis mostrado, el cesto de flores se me antojó de verdad auténtico.
Os lo agradezco de corazón.
BESOS.
Claudi.
martes, 30 de septiembre de 2008
lunes, 29 de septiembre de 2008
Foto-concurso
Adivina quien es el intruso, y ¿ porque está ahi?El primer dia solo pueden participar los del Egido que pertenezcan a la segunda generación; al resto, se le admiten los comentarios desde YA.
Una pista: esta foto tiene unos 43 años, y por aquella época, en nuestra familia, se hacian las fotos del carnet de Familia Numerosa de dos veces, porque no cabíamos todos en una.
viernes, 26 de septiembre de 2008
Un BESO para CLAUDI
Una de las nuestras, una Del Egido auténtica, generosa y eficiente, amable y entregada, está estos días sufriendo un poco en el hospital.Le tiran los puntos por aquí, ha perdido un poco de sangre, le traen una comida para la que no tiene ganas...
Pero en cuatro días estará de nuevo en casa, cuidada y mimada.
Y cuatro días más tarde será ella la que esté cuidando y mimando, como siempre ha hecho.
Como estamos lejos le dejamos aquí unas flores. Los bombones se lo llevaremos a casa en la próxima visita.
Un BESAZO de todos.
miércoles, 24 de septiembre de 2008
CAMERUN: Una vivencia en 2008. ( 4 )
Un mercado Mafa y las especulaciones de un Hechicero
Partimos temprano desde el Hotel "Relais St Hubber" hacia Maroua (capital de la provincia Extremo Norte). La carretera es asfaltada y se recorre rápido pero sólo hasta encontrar "obras", donde te desvían por caminos de tierra. La construyen con cemento y tierra, traída en camiones, y casi todos los trabajos son manuales.
Siempre que entras en otra provincia hay un control, mitad policial y mitad recaudador de impuestos, en el que hay un tronco atravesado en la calzada, casi siempre accionado por un joven o un niño. Hay que pagar mil Francos CFA ( 1,5 Euros). Al ver que el coche transporta blancos, la Policia y el Conductor o el Guía se saludan con gesto cómplice. Rara vez les han pedido la licencia de taxi o la de empresa de turismo. "Mon Comandan" -dice A. sumiso y respetuoso a un poli que no llega ni a Sargento. Si fuéramos los blancos por libre, tendríamos que presentar el pasaporte, pagar lo estipulado y tal vez el soborno...
Maroua es la provincia mas al norte de Camerún, y los autóctonos son los Mafa, que son animistas pero en proceso de islamización. El espíritu importante para ellos, el Dios, son las piedras.
Mokolo es una ciudad Mafa. Un buen Mafa se casa con varias mujeres y debe tener muchos hijos, acumular cabras y campos de mijo para ser respetado. A la muerte de un Mafa cubren su cuerpo con piel de cordero durante tres días. Un primo del difunto lo transportará hasta el cementerio, a veces a 2-5 Kms, llevandolo a la espalda y por momentos bailando. Lo entierran, sentado, en un hoyo. Rezan plegarias. En cierto momento le propinan un gran corte en la espalda, y el difunto cae hacia adelante, le cubren de tierra y finalmente con una piedra redonda (estas leyendas las oí al guía y fueron ciertas, seguro, en su día; no pregunté si, en la actualidad, se perpetuan tal cual, o se han "suavizado").
Un poblado típico de gente Mafa es Mokolo. Las casas, redondas, tienen el tejado cubierto de troncos de maíz o de mijo. La mujer trabaja en casa, en el campo, y cuida de los hijos a los que muy pronto se les enseña labores de cocinar, ordeñar o cuidar de hermanos. Sin embargo, el hombre es el que "gobierna".
Al mercado de Mokolo acuden gentes de poblados cercanos (algunos son de Nigeria) a comprar o vender. Las mujeres llevan una adornada media calabaza a modo de sombrero. Los hombres beben vino casero de mijo en un cuenco vegetal. Hay un murmullo de negociaciones y de saludos. El colorido es espectacular. El olor a pescado ahumado y seco, me resulta pestilente; la carne troceada, sobre una mesa y a temperatura ambiente, plagada de moscas, es manoseada y cortada a la espera de que alguien la compre.
Algunas mujeres fríen buñuelos con aceite de palma, en sartenes sobre ascuas de madera, y los venden por unidades.
Somos los únicos blancos del mercado, y los niños se pegan a nosotros como lapas (tal vez para ver de cerca nuestra piel, gafas, vestimenta o por si les cae una limosna...) "Bonyumesie", "bonyumesie"... y siguen llegando a nuestro lado. También mercadean jabones, té, legumbres, cabras.
Observo a una mujer, con su pequeño suspendido a la espalda, que envuelve cacahuetes en pequeñas bolsas de plástico transparente. La miro pero ella sigue a lo suyo sin intentar llamar mi atención. ¿Quién puede sondear esa mirada casi perdida y extraer los sentimientos que esconde? (¡Ay Don Quijote, si la viera usted!). Yo imagino resignación, aburrimiento vital, tal vez odio...
A 50 Kms, por una pista de tierra, llegamos al pueblo de Rumsiky.
El nombre "rum" significa piedra, y "Siky" era el nombre del primer cazador llegado a estos parajes desde tierras lejanas, y que, según la leyenda, sobrevivió, sólo, durante un tiempo. Mas tarde regresó a su tierra para volver con su familia y un grupo de cazadores, y fundar los poblados "kapsiki", que hoy día son veintiocho. Rumsiky es un "lugar privilegiado por sus vistas espectaculares, y porque la vida en estas montañas siguen su ritmo ancestral". Es un paisaje único, me recuerda al de las montañas rocosas americanas, donde grandes y redondeados peñones surgen de profundos valles.
La población se organiza en torno a la tierra y ganadería. Pobreza. En el Hotel-Campamento, el guia es recibido con gestos efusivos de admiración y camaradería. En nuestro paseo por el poblado se nos unen niños y adolescentes que se muestran serviciales pero interesados en el dinero o en "suvenirs español". Permito me vendan un instrumento musical tradicional porque en el precio va la limosna que quiero dar.
El acto no se si es caridad o soberbia, dádiva o exorcismo de culpabilidad... pero lo hago con la mano izquierda, y no se entera la derecha. Y, sinceramente, no se si les beneficia o les sumerje mas en el ciclo de la pobreza...
(docentes, historidores, sabios... ¿estais ahí?).
Viendo su cara de satisfacción apetece sacar la cartera y dar a este y a aquel, pero el mero gesto de meter la mano en el bolso delantero del pantalón atraería a otros cien en menos que canta un gallo. Gritarían como lo hacían los niños castellanos en un bautizo por los años sesenta.
Al día siguiente tendríamos una visita por el poblado, y la esperada entrevista con un verdadero Hechicero. El día empezó bien pues madrugué y corrí por primera vez en este país. Al cruzarme con gente, nos saludábamos con un "bonyur" al que yo añadía un gesto deportivo con la mano. Las endorfinas segregadas neutralizaron algunos de mis miedos.
Ayudados por un joven traductor y aprendiz de guía, recorrimos lentamente el poblado, supimos que consiguen fuego frotando dos piedras de cuarzo y dejando en medio frutos de capoquier; supimos que utilizan un barro negro en la elaboración alfarera (lo sacan del fondo del rio, lo secan, muelen, y mezclan con caca de cabra formando una mezcla que se endurece al calentarla; las vasijas obtenidas, barnizadas con aceite de capsedra, sirven para cocinar); que hablan también Pidyin (mezcla de francés, inglés y lengua del país); que entierran a sus muertos en tumbas cercanas a las viviendas, y que ponen tantas piedras encima como hijos y mujeres tenga el finado.
Al fin nos llevan ante el brujo (estaba previsto en el paquete turístico): anciano de unos 85 años seco y digno, de barba rala y blanca y dedos arborícolas.
Nos recibe sentado y descalzo, vestido con túnica y gorro musulman. Se respira un ambiente de respeto y veneración aunque , personalmente, estoy escéptico. Nos sentamos cerca del anciano, y comienza la función intercambiando saludos a través del traductor. Después destapa un bol-recipiente con agua y barro, donde sobrevive un cangrejo de rio que es utilizado en los rituales. Nos trasmite le preguntemos sobre lo que queremos saber...
¿Tendremos buen viaje por Camerún? -esa es mi pregunta-
El anciano incrusta varias piedras en el barro del recipiente y lo tapa. Recita una retahila ininteligible, fija su mirada en un punto lejano, junta las manos y estira su cuerpo. Hay una espera de muchos segundos en la que cada cada uno reflexionará libremente. L. y P. a pesar de ser sicologos y trabajadoras en la enseñanza parecen dos fervientes creyentes. Menos mal que no imaginé la presencia allí de algún personaje de Laguna Dalga, pues me hubiera reído como cuando nos reíamos en la Iglesia en los momentos mas solemnes que había que guardar silencio...
De pronto el sabio sacó el cangrejo y escupiendo sobre él, recita otra serie de "alicáncanos", y vuelve a someternos a la tortura de otro espacio en blanco. Al fín, sujeta el cangrejo para examinar su estado, y habla:
"Tendréis buen viaje, y estaréis felices el último día" (alguno estuvimos "felices" - y con fiebre- el último día, pero por terminar).
I. le pregunta si tendrá larga vida, y profetiza "que si, aunque caminará con bastón".
A. que si tendrá futuro como guía de turismo, y le dice "que si aunque deberá repartir golosinas por todo Camerún".
L. que si tendrá nietos, y responde que sus hijos serán muy aventureros pero le darán tres nietos finalmente"...
¿Cómo comprobar esta sarta de generalidades?
¿Que cuáles fueron sus honorarios? Sobre 12 000 Francos CFA por el grupo (unos 18Euros).
La casa típica animista está formada por un grupo de casitas, la primera es la del jefe de familia desde donde vigila los movimientos de sus esposas. Los accesos son caminos empedrados. El fuego va situado en el medio de la choza; un camastro a un lado, y alguna tinaja y piedras para sentarse; herramientas de labranza apoyados sobre la pared del otro lado, y palos atravesados en el techo para el secado de productos agrícolas. Una de las casitas escondía, bajo el techo, un hueco para granero secreto.
Durante el regreso, alguien del grupo recuerda la película "Amanece que no es poco".
Siempre que entras en otra provincia hay un control, mitad policial y mitad recaudador de impuestos, en el que hay un tronco atravesado en la calzada, casi siempre accionado por un joven o un niño. Hay que pagar mil Francos CFA ( 1,5 Euros). Al ver que el coche transporta blancos, la Policia y el Conductor o el Guía se saludan con gesto cómplice. Rara vez les han pedido la licencia de taxi o la de empresa de turismo. "Mon Comandan" -dice A. sumiso y respetuoso a un poli que no llega ni a Sargento. Si fuéramos los blancos por libre, tendríamos que presentar el pasaporte, pagar lo estipulado y tal vez el soborno...
Maroua es la provincia mas al norte de Camerún, y los autóctonos son los Mafa, que son animistas pero en proceso de islamización. El espíritu importante para ellos, el Dios, son las piedras.
Mokolo es una ciudad Mafa. Un buen Mafa se casa con varias mujeres y debe tener muchos hijos, acumular cabras y campos de mijo para ser respetado. A la muerte de un Mafa cubren su cuerpo con piel de cordero durante tres días. Un primo del difunto lo transportará hasta el cementerio, a veces a 2-5 Kms, llevandolo a la espalda y por momentos bailando. Lo entierran, sentado, en un hoyo. Rezan plegarias. En cierto momento le propinan un gran corte en la espalda, y el difunto cae hacia adelante, le cubren de tierra y finalmente con una piedra redonda (estas leyendas las oí al guía y fueron ciertas, seguro, en su día; no pregunté si, en la actualidad, se perpetuan tal cual, o se han "suavizado").
Un poblado típico de gente Mafa es Mokolo. Las casas, redondas, tienen el tejado cubierto de troncos de maíz o de mijo. La mujer trabaja en casa, en el campo, y cuida de los hijos a los que muy pronto se les enseña labores de cocinar, ordeñar o cuidar de hermanos. Sin embargo, el hombre es el que "gobierna".
Al mercado de Mokolo acuden gentes de poblados cercanos (algunos son de Nigeria) a comprar o vender. Las mujeres llevan una adornada media calabaza a modo de sombrero. Los hombres beben vino casero de mijo en un cuenco vegetal. Hay un murmullo de negociaciones y de saludos. El colorido es espectacular. El olor a pescado ahumado y seco, me resulta pestilente; la carne troceada, sobre una mesa y a temperatura ambiente, plagada de moscas, es manoseada y cortada a la espera de que alguien la compre.
Algunas mujeres fríen buñuelos con aceite de palma, en sartenes sobre ascuas de madera, y los venden por unidades.
Somos los únicos blancos del mercado, y los niños se pegan a nosotros como lapas (tal vez para ver de cerca nuestra piel, gafas, vestimenta o por si les cae una limosna...) "Bonyumesie", "bonyumesie"... y siguen llegando a nuestro lado. También mercadean jabones, té, legumbres, cabras.
Observo a una mujer, con su pequeño suspendido a la espalda, que envuelve cacahuetes en pequeñas bolsas de plástico transparente. La miro pero ella sigue a lo suyo sin intentar llamar mi atención. ¿Quién puede sondear esa mirada casi perdida y extraer los sentimientos que esconde? (¡Ay Don Quijote, si la viera usted!). Yo imagino resignación, aburrimiento vital, tal vez odio...
A 50 Kms, por una pista de tierra, llegamos al pueblo de Rumsiky.
El nombre "rum" significa piedra, y "Siky" era el nombre del primer cazador llegado a estos parajes desde tierras lejanas, y que, según la leyenda, sobrevivió, sólo, durante un tiempo. Mas tarde regresó a su tierra para volver con su familia y un grupo de cazadores, y fundar los poblados "kapsiki", que hoy día son veintiocho. Rumsiky es un "lugar privilegiado por sus vistas espectaculares, y porque la vida en estas montañas siguen su ritmo ancestral". Es un paisaje único, me recuerda al de las montañas rocosas americanas, donde grandes y redondeados peñones surgen de profundos valles.La población se organiza en torno a la tierra y ganadería. Pobreza. En el Hotel-Campamento, el guia es recibido con gestos efusivos de admiración y camaradería. En nuestro paseo por el poblado se nos unen niños y adolescentes que se muestran serviciales pero interesados en el dinero o en "suvenirs español". Permito me vendan un instrumento musical tradicional porque en el precio va la limosna que quiero dar.
El acto no se si es caridad o soberbia, dádiva o exorcismo de culpabilidad... pero lo hago con la mano izquierda, y no se entera la derecha. Y, sinceramente, no se si les beneficia o les sumerje mas en el ciclo de la pobreza...
(docentes, historidores, sabios... ¿estais ahí?).
Viendo su cara de satisfacción apetece sacar la cartera y dar a este y a aquel, pero el mero gesto de meter la mano en el bolso delantero del pantalón atraería a otros cien en menos que canta un gallo. Gritarían como lo hacían los niños castellanos en un bautizo por los años sesenta.
Al día siguiente tendríamos una visita por el poblado, y la esperada entrevista con un verdadero Hechicero. El día empezó bien pues madrugué y corrí por primera vez en este país. Al cruzarme con gente, nos saludábamos con un "bonyur" al que yo añadía un gesto deportivo con la mano. Las endorfinas segregadas neutralizaron algunos de mis miedos.
Ayudados por un joven traductor y aprendiz de guía, recorrimos lentamente el poblado, supimos que consiguen fuego frotando dos piedras de cuarzo y dejando en medio frutos de capoquier; supimos que utilizan un barro negro en la elaboración alfarera (lo sacan del fondo del rio, lo secan, muelen, y mezclan con caca de cabra formando una mezcla que se endurece al calentarla; las vasijas obtenidas, barnizadas con aceite de capsedra, sirven para cocinar); que hablan también Pidyin (mezcla de francés, inglés y lengua del país); que entierran a sus muertos en tumbas cercanas a las viviendas, y que ponen tantas piedras encima como hijos y mujeres tenga el finado.
Al fin nos llevan ante el brujo (estaba previsto en el paquete turístico): anciano de unos 85 años seco y digno, de barba rala y blanca y dedos arborícolas.
Nos recibe sentado y descalzo, vestido con túnica y gorro musulman. Se respira un ambiente de respeto y veneración aunque , personalmente, estoy escéptico. Nos sentamos cerca del anciano, y comienza la función intercambiando saludos a través del traductor. Después destapa un bol-recipiente con agua y barro, donde sobrevive un cangrejo de rio que es utilizado en los rituales. Nos trasmite le preguntemos sobre lo que queremos saber...
¿Tendremos buen viaje por Camerún? -esa es mi pregunta-
El anciano incrusta varias piedras en el barro del recipiente y lo tapa. Recita una retahila ininteligible, fija su mirada en un punto lejano, junta las manos y estira su cuerpo. Hay una espera de muchos segundos en la que cada cada uno reflexionará libremente. L. y P. a pesar de ser sicologos y trabajadoras en la enseñanza parecen dos fervientes creyentes. Menos mal que no imaginé la presencia allí de algún personaje de Laguna Dalga, pues me hubiera reído como cuando nos reíamos en la Iglesia en los momentos mas solemnes que había que guardar silencio...
De pronto el sabio sacó el cangrejo y escupiendo sobre él, recita otra serie de "alicáncanos", y vuelve a someternos a la tortura de otro espacio en blanco. Al fín, sujeta el cangrejo para examinar su estado, y habla:
"Tendréis buen viaje, y estaréis felices el último día" (alguno estuvimos "felices" - y con fiebre- el último día, pero por terminar).
I. le pregunta si tendrá larga vida, y profetiza "que si, aunque caminará con bastón".
A. que si tendrá futuro como guía de turismo, y le dice "que si aunque deberá repartir golosinas por todo Camerún".
L. que si tendrá nietos, y responde que sus hijos serán muy aventureros pero le darán tres nietos finalmente"...
¿Cómo comprobar esta sarta de generalidades?
¿Que cuáles fueron sus honorarios? Sobre 12 000 Francos CFA por el grupo (unos 18Euros).
La casa típica animista está formada por un grupo de casitas, la primera es la del jefe de familia desde donde vigila los movimientos de sus esposas. Los accesos son caminos empedrados. El fuego va situado en el medio de la choza; un camastro a un lado, y alguna tinaja y piedras para sentarse; herramientas de labranza apoyados sobre la pared del otro lado, y palos atravesados en el techo para el secado de productos agrícolas. Una de las casitas escondía, bajo el techo, un hueco para granero secreto.
Durante el regreso, alguien del grupo recuerda la película "Amanece que no es poco".
domingo, 21 de septiembre de 2008
jueves, 18 de septiembre de 2008
lunes, 15 de septiembre de 2008
Concurso: "interpreta la foto"
Nos vamos de crucero.
¿Qué ves en la foto, tomada en Camerún?
Interpretación libre.
A nuestro regreso, se desvelará la incógnita de esta hoja gigante en su medio natural.
Bon voyage!!
domingo, 14 de septiembre de 2008
Camerún. Una vivencia en 2008 (3)
El Tren es una institución viva. La pobreza una realidad palpable
La primera jornada estaba resultando interesante. Tras comer una ensalada fiable y pollo con plátano frito preparado por una hermana del guía, aún nos quedaba viajar en tren desde Yaounde hasta Ngaounderé, en el norte de Camerún. Sólo hay dos trenes entre estas ciudades que salen a la vez (uno en cada sentido). Son trenes diésel puestos en funcionamiento, hace unos cien años, por unos ingenieros italianos, y que siguen siendo el mejor medio de desplazamiento entre el Centro y el Norte del país (las carreteras tienen tramos de tierra que en épocas de lluvia pueden permanecer cerrados).
Desde horas antes de su salida, los aledaños de la estación están plagados de vendedores, porteadores, gendarmes, mendigos. Hay bullicio, y gritos y carreras de difícil interpretación. El personal de seguridad impide el paso a los que no llevan billete, incluso a militares que se quieren colar. Dos horas antes de la partida ya estamos instalados en nuestro vagón-litera para evitar perderle si hay un imprevisto. Cuando, al fin, queda el andén despejado, el tren arranca suave y solemne para detenerse a cincuenta metros. Una cabra bala cerca. Sigue oyéndose el ruido de motos y bocinas de coche. Tras una valla metálica hay unos niños apostados desde hace horas para ver la partida de la máquina y sus veinte vagones rojos.
Asomados a la ventanilla vemos asentamientos rústicos y chabolismo, gentes saludando a nuestro paso, niños alegres, adultos deambulando, y caminitos hacia la selva. Gentes sentadas por aquí o tumbados por allá en actitud como de espera (tal vez lo que esperan es un tiempo de mejora que difícilmente les llegará un día).
El viaje nocturno fue agradable en aspectos de descanso, y de acercamiento y comunicación entre nosotros. Hicimos un fondo comunitario, aprendimos a beber agua mineral sólo si no estaba desprecintada, y a ayunar. I. y yo jugamos a las cartas y leímos a la luz de la linterna. El vagón está limpio y confortable. El folclore, el hacinamiento y el desfile de personajes, de lo que hablan las guías, deben sucederse en los vagones de segunda y tercera categoría donde llevan productos y animales para los mercados. Como no lo vimos, solo podemos imaginar (si estás ahí, Explorador, cuenta qué has visto).
En la ciudad de Ngaoundere, por cierto es musulmana y tiene Universidad, el guía contrata una furgoneta y un conductor (ya conocido) por una semana. Hacia Garoua recorremos paisaje de sabana y bosque camerunés. 
Atravesamos mercados donde “los esbeltos ganaderos mbororo, con sus espectaculares escarificaciones faciales, venden sus productos agrícolas” (las frases que aparezcan entrecomilladas son literales de un programa que A. nos envió antes del viaje). Estas escarificaciones o “balagres” indican rango y elegancia, y se las hacen en la niñez. Nos hacemos foto con una mujer mbororo y su hijo en la espalda, previo acuerdo de precio. La mujer tenia unos 13-15 años. Las casas de estos ganaderos tienen adornos en el techo, y en su interior hay un fuego central, y unos troncos de árbol que les sirven de camastro. Alrededor de la casa (sare) cultivan maiz, cacahuetes y ñames. En realidad, los mbororo son los domésticos de los Fulwe (cuidan el ganado de éstos).
Nos detenemos sobre el puente de un rio para disfrutar del paisaje y de una piña que I. corta con habilidad. Hay mujeres y niños lavando ropa, y un calor húmedo y pegajoso produce bochorno.
Los Autóctonos de Garoua son los Fali, gentes delgadas y altas que también fueron expulsados por los Fulwe de las ciudades. Los Fulwe son musulmanes, y sus jefes se llaman Lamidos. Los lamidos recaudan impuestos o diezmos de cultivos y ganadería. La gente tiene un respeto “de vida y muerte” por estos jefes, de forma que a nadie se le ocurre tratar d engañarles con los diezmos. Habitualmente son ricos e influyentes. La sucesión de un lamidato suele ser por designación directa, por escrito, de los mismos. Casualmente, siempre delegan en uno sus hijos. Hay un respeto mutuo entre el Gobierno y estas jefaturas locales y tradicionales (lamido, rey, sultán, fon…)
Recaudan pero apenas reinvierten en la sociedad. Por ejemplo las escuelas que son edificios sin rematar, muchos sin ventanas, agua corriente, luz, ni medios didácticos elementales.
Nos hospedamos en hotel con habitaciones tipo bungalow camerunés. En la ciudad de Garoua hay un ambiente de pobreza en las calles: puestos pobres, cunetas repletas de basura. En un chiringuito tomamos una cerveza Guiness (la que hay de Camerún tiene un formato único de 650 cl.) que me devuelve un suspiro esperanzado sobre soportar tan larga estancia. Ciertamente soy un agobiado viendo esta insalubridad, menos mal que tengo la seguridad del guía, si no estaría derrotado. Se me quitan las ganas de visitar otros países pobres. Me queda Perú (lo he prometido y yo no soy político), tal vez Argentina o Vietnam. Después debería sumergirme en las maravillas paisajistas por descubrir de Castilla, León, Asturias…
¡Cómo valoro a los valientes que emigran esperanzados a otra patria!
Me encantaría una revolución que IGUALASE el sur al norte, ciencia e ignorancia, respeto y violencia, democracias y totalitarismos, justicia y corrupción, entre todos los humanos.
sábado, 13 de septiembre de 2008
jueves, 11 de septiembre de 2008
el concurso de dibujos animacion
Como se llaman las personas de scooby - doo .
Quien inventaron los simpson , cuantos años tienen las personas de la familia, quien es zurdo , quienes viven en Sprinfield, quienes son los malos de la serie, cuantas veces han puesto el capitulo de " el nacimiento de Lisa", cuantas temporadas llevan ?
miércoles, 10 de septiembre de 2008
¡¡¡FELICIDADES JAIME!!!
Qué complicado es empezar a escribir una entrada. Es mucho más fácil quedarse un rato mirando tu foto; así las palabras salen solas, mira:
Si me lo pidieras, iría a la China andando ¡ida y vuelta!, una vez, cien, un millón...
53 años y que guapo y ¡que cuerpazo!
No cambies, eres tan especial...(gracias por ser así).
Y no me faltes nunca, porfa.
Te quiero papi.
lunes, 8 de septiembre de 2008
ASTURIES, PATRIA QUERIDA
Sí. Hoy es el día festivo de Asturias.
Este 8 de Septiembre se honra a Nuestra Señora de Covadonga, Santina de Asturias. Los actos festivos, y político-religiosos se celebran cada año en un pueblo o ciudad diferente. Esta año en Samartín del Rei Aurelio, "conceyu" situado en la Cuenca del rio Nalón, entre los Concejos de Langreo y Laviana, de paso al Parque Natural de Redes (por cierto que Vicen, Belar, Sofía, Sonia, Nico, y Sara, ya lo conocen).
Muchos de los que hemos venido a Asturias ya tenemos también raices asturianas y somos partidarios de recuperar y mantener el Folklore, las Tradiciones y la Llingua propias de nuestra tierra.
Y ademas hoy hemos subido corriendo a la Campa Torres en Xixón, y he quedado primero de la categoria (ver fotos con medalla, montera y bandera)
Este 8 de Septiembre se honra a Nuestra Señora de Covadonga, Santina de Asturias. Los actos festivos, y político-religiosos se celebran cada año en un pueblo o ciudad diferente. Esta año en Samartín del Rei Aurelio, "conceyu" situado en la Cuenca del rio Nalón, entre los Concejos de Langreo y Laviana, de paso al Parque Natural de Redes (por cierto que Vicen, Belar, Sofía, Sonia, Nico, y Sara, ya lo conocen).
Muchos de los que hemos venido a Asturias ya tenemos también raices asturianas y somos partidarios de recuperar y mantener el Folklore, las Tradiciones y la Llingua propias de nuestra tierra.
Y ademas hoy hemos subido corriendo a la Campa Torres en Xixón, y he quedado primero de la categoria (ver fotos con medalla, montera y bandera)
¡¡ PUXA ASTURIES !!
domingo, 7 de septiembre de 2008
FELICIDADES, cari
Hoy que Gea, mi GEA cumple 45, si es que no me lío con los números, quiero traerle también unas canciones. Cada una de ellas tiene su razón de ser, ella sabrá. Podrían estar otras 27, claro que sí, pero escoger es decidir y viceversa.
Así que con todo mi cariño, y también con todo mi esfuerzo -una entrada de este tipo lleva más de tres horas- aquí te dejo un ramillete de canciones.
Alomejor soy yo de los pocos en disfrutarlas, como he disfrutado las de Ana. Nadie tenemos una hora seguida para escuchar canciones, pero os diré el truco: Abro el blog y me pongo las canciones. Abro otra vez el blog en otra pestaña y me pongo a leer las crónicas de Jaime o a hacer comentarios mientras escucho las canciones.
Así que con todo mi cariño, y también con todo mi esfuerzo -una entrada de este tipo lleva más de tres horas- aquí te dejo un ramillete de canciones.
Alomejor soy yo de los pocos en disfrutarlas, como he disfrutado las de Ana. Nadie tenemos una hora seguida para escuchar canciones, pero os diré el truco: Abro el blog y me pongo las canciones. Abro otra vez el blog en otra pestaña y me pongo a leer las crónicas de Jaime o a hacer comentarios mientras escucho las canciones.
Cada una lleva un beso, GEA.
tq.
sábado, 6 de septiembre de 2008
Camerún. Una vivencia en 2008 (2)
Yaoundé: Primera parada y fonda.Al aterrizar el avión en Yaoundé, la capital, uno es consciente de que está en África: Esa inmensidad sin fin de países y paisajes. Te saluda un calor húmedo cargado de olores desconocidos, y te persiguen una docena de jóvenes que te ofrecen taxi, hotel, plátanos, cacahuetes...
En el trayecto a la ciudad comprobamos que la noche es mas oscura que en España: Sólo algún punto luminoso, de neón, en el porche de los caseríos. No hay señalización de ningún tipo en la carretera a pesar de obras y socavones por doquier. Ya en la habitación del Hotel empiezan las sorpresas: El suelo es de moqueta (limpiada por última vez el día de su inaguración, allá por los años setenta del pasado siglo); la ducha (sin plato ni bañera) vierte el agua en el centro del cuarto del aseo, donde hay un sumidero; el WC tiene la tapa descoyuntada y el mobiliario se ve sucio a pesar de la luz mortecina.
En estas condiciones ¿quién se atreve a tocar los mandos de la grifería? ¿Quién se atrve a meterse en una cama cuya colcha está doblada y sucia, y cuyas sábanas sobadas?. ¿Quién a deshacer la maleta?
Paradójicamente hay TV y frigorífico. Me distraigo en canales de vídeos musicales de música camerunesa: Ritmo, baile trepidante, movimiento sensual. Los cantantes son hombres invariablemente. Ellas son las que bailan.
Tras matar alguna cucaracha y echar spray repelente de mosquitos en mi cuerpo, intento dormir aunque sobresaltado por lo que me deparará el nuevo día. Amanece sobre las cinco y media, y al mirar por la ventana veo casitas con el tejado de latón, la calle de arena y con árboles; hay obras en el interior de algún patio, suciedad y materiales desordenados.
Desde la furgoneta, la calle es un rio de gentes a ambos lados: Unos caminan, otros esperan vender en pobres puestos pan, plátanos, sillones, cacahuetes, gasolina en botellas de plástico, buñuelos... No es un día de mercado sino un día cualquiera en el que hay que sobrevivir a pesar de las dificultades para obtener alimento o algo de dinero.
Por el centro de la calzada circulan pocos coches (casi todos toyota de color amarilo) y bastantes motos. Los vehículos tocan el clason a menudo. El primero que toca es el que adelanta o el que avisa a un peaton para que se eche a un lado. Parece caótico pero es fluido a pesar de que no hay semáforos. Los edificios están a medio rematar. Un niño juega a conducir utilizando un palo y una rueda, y parece que se olvida que en su cabeza lleva un plato equilibrado con unos zapatos para vender. Juega y sobrevive felíz. Un militar camina digno y lento con su mochila, se cruza con una mujer de vestido largo y colorido vistoso, y con otra que va como enajenada y completamente desnuda. Y después están los que están sentados: en un puesto o en un tendejón, descansando del trabajo de la madera o del arreglo de coches...
Visitamos el Parque Nacional de la Mefou que es reserva de gorilas, chimpances y babuinos, y que está gestionada con ayudas de los visitantes. Para llegar allí viajamos en furgoneta por un camino en un bosque de boababs, acacias y palmeras, espadañas y helechos. La casa típica de esta zona la construyen con ramas de árboles a las que se añade barro (ver foto).
Hacemos una parada en un puesto de piñas en la propia carretera, y allí mismo la comemos con fruición de blancos hambrientos. Una joven lleva a la espalda un bebé, y cuida de otro de unos dos años que gatea en lo alto de la cuneta. La mujer grita al niño, parece prohibirle algo y este protesta pero finalmente obedece aterrado. Despues le tiende la mano y le habla suave, y el niño sonríe, ya seguro, y con los ojos iluminados.
En el trayecto a la ciudad comprobamos que la noche es mas oscura que en España: Sólo algún punto luminoso, de neón, en el porche de los caseríos. No hay señalización de ningún tipo en la carretera a pesar de obras y socavones por doquier. Ya en la habitación del Hotel empiezan las sorpresas: El suelo es de moqueta (limpiada por última vez el día de su inaguración, allá por los años setenta del pasado siglo); la ducha (sin plato ni bañera) vierte el agua en el centro del cuarto del aseo, donde hay un sumidero; el WC tiene la tapa descoyuntada y el mobiliario se ve sucio a pesar de la luz mortecina.
En estas condiciones ¿quién se atreve a tocar los mandos de la grifería? ¿Quién se atrve a meterse en una cama cuya colcha está doblada y sucia, y cuyas sábanas sobadas?. ¿Quién a deshacer la maleta?
Paradójicamente hay TV y frigorífico. Me distraigo en canales de vídeos musicales de música camerunesa: Ritmo, baile trepidante, movimiento sensual. Los cantantes son hombres invariablemente. Ellas son las que bailan.
Tras matar alguna cucaracha y echar spray repelente de mosquitos en mi cuerpo, intento dormir aunque sobresaltado por lo que me deparará el nuevo día. Amanece sobre las cinco y media, y al mirar por la ventana veo casitas con el tejado de latón, la calle de arena y con árboles; hay obras en el interior de algún patio, suciedad y materiales desordenados.
Desde la furgoneta, la calle es un rio de gentes a ambos lados: Unos caminan, otros esperan vender en pobres puestos pan, plátanos, sillones, cacahuetes, gasolina en botellas de plástico, buñuelos... No es un día de mercado sino un día cualquiera en el que hay que sobrevivir a pesar de las dificultades para obtener alimento o algo de dinero.
Por el centro de la calzada circulan pocos coches (casi todos toyota de color amarilo) y bastantes motos. Los vehículos tocan el clason a menudo. El primero que toca es el que adelanta o el que avisa a un peaton para que se eche a un lado. Parece caótico pero es fluido a pesar de que no hay semáforos. Los edificios están a medio rematar. Un niño juega a conducir utilizando un palo y una rueda, y parece que se olvida que en su cabeza lleva un plato equilibrado con unos zapatos para vender. Juega y sobrevive felíz. Un militar camina digno y lento con su mochila, se cruza con una mujer de vestido largo y colorido vistoso, y con otra que va como enajenada y completamente desnuda. Y después están los que están sentados: en un puesto o en un tendejón, descansando del trabajo de la madera o del arreglo de coches...
Visitamos el Parque Nacional de la Mefou que es reserva de gorilas, chimpances y babuinos, y que está gestionada con ayudas de los visitantes. Para llegar allí viajamos en furgoneta por un camino en un bosque de boababs, acacias y palmeras, espadañas y helechos. La casa típica de esta zona la construyen con ramas de árboles a las que se añade barro (ver foto).
Hacemos una parada en un puesto de piñas en la propia carretera, y allí mismo la comemos con fruición de blancos hambrientos. Una joven lleva a la espalda un bebé, y cuida de otro de unos dos años que gatea en lo alto de la cuneta. La mujer grita al niño, parece prohibirle algo y este protesta pero finalmente obedece aterrado. Despues le tiende la mano y le habla suave, y el niño sonríe, ya seguro, y con los ojos iluminados.
jueves, 4 de septiembre de 2008
CAMERUN: Una vivencia en 2008. ( I )
Aclaraciones a navegantes.
Me propongo haceros partícipes de mi viaje a Camerún. Serán varias las entregas que habréis de soportar o gozar. Procuraré separar el grano de la paja pero seguro que alguna broza se colará, ya que hoy no tengo ayuda de Sara.
Se admiten críticas, réplicas en "comentarios". He de reconocer que, días antes del viaje, sentí cierto miedo e inquietud por lo que el viaje podría depararme. No hubo euforia ni en la víspera, que pensaba seriamente en los próximos e intensos días, y en la nostalgia personal (por los hijos, posesiones, gato...) que podría invadirme. Al ir repasando fotos y notas recogidas, espero también digerir la atragantada experiencia.
El nombre Camerún viene de camarones ("camaroes"), que es una especie de gamba de río que los portugueses encontraron al llegar al lugar. Es un país formado por la encrucijada de etnias (bantú) y culturas (animista, musulmana, cristiana), que en los últimos 400 años, han emigrado y guerreado desde diversas zonas del continente africano. No entraré en detalles que desconozco y no vienen a cuento. Los pigmeos fueron los primeros habitantes, pero fueron desplazados al sur y relegados a la selva. Actualmente hay un respeto etnológico y cultural aunque las etnias (foulbe, massa, kirdi, bamoun, bamileke, bassa, beti...) están muy marcadas y apenas se mezclan.
Camerun tiene 10 provincias. El francés y el ingles son las lenguas oficiales (el frances en 8 provincias; el ingles en 2). Pero todo el mundo habla lengua o lenguas propias (foufoulde, bassa, emondo, mandara, árabe sudanés...). Nuestro guía, "bichi" de 28 años, universitario, aparte de español, francés e ingles, hablaba o se entendía en varios de estos idiomas.
En la época colonial, allí estuvieron los alemanes (protectorado), después franceses e ingleses dejando huellas y mejoras. Después de 1945 se tuteló la Independencia, (movimientos sindicales, guerra civil...) que finalmente se produjo en 1960.
La república unida de Camerún en 1972.
Pero el gobierno de Camerún, lo hace a la par de otros poderes tradicionales, como jefes de tribus, lamidos musulmanes, sultanes, reyes, fou... respetándose mutuamente. Es decir, un caos que no tiene visos de avanzar pues no hay riqueza que se reparta, y las tradiciones impiden el paso de la ciencia...
Perdonad que no sepa añadir, hoy, las fotos.
En la época colonial, allí estuvieron los alemanes (protectorado), después franceses e ingleses dejando huellas y mejoras. Después de 1945 se tuteló la Independencia, (movimientos sindicales, guerra civil...) que finalmente se produjo en 1960.
La república unida de Camerún en 1972.
Pero el gobierno de Camerún, lo hace a la par de otros poderes tradicionales, como jefes de tribus, lamidos musulmanes, sultanes, reyes, fou... respetándose mutuamente. Es decir, un caos que no tiene visos de avanzar pues no hay riqueza que se reparta, y las tradiciones impiden el paso de la ciencia...
Perdonad que no sepa añadir, hoy, las fotos.
Próximo capítulo: "Yaoundé: primera parada y fonda"
Juegos macabros. HUMOR NEGRO
Parece que algunos siguen de vacaciones.
Parece que Joseig no nos aclara el vocablo "laturracha"
Parece que distinguimos la realidad de la ficción.
Parece que nos gusta jugar.
Parece que sabemos reirnos.
Entre los héroes legendarios ninguno como Guillermo Tell en el manejo del arco. No dudaba en disparar sobre la manzana en la cabeza de un amigo y dicen que cuando la manzana caía al suelo descuartizada por la flecha, se sentaban en corro, se la repartían y se la comían.
Bueno, esto último alomejor me lo he inventado yo.
Vamos a probar suerte.
Parece que Joseig no nos aclara el vocablo "laturracha"
Parece que distinguimos la realidad de la ficción.
Parece que nos gusta jugar.
Parece que sabemos reirnos.
Entre los héroes legendarios ninguno como Guillermo Tell en el manejo del arco. No dudaba en disparar sobre la manzana en la cabeza de un amigo y dicen que cuando la manzana caía al suelo descuartizada por la flecha, se sentaban en corro, se la repartían y se la comían.
Bueno, esto último alomejor me lo he inventado yo.
Vamos a probar suerte.
lunes, 1 de septiembre de 2008
Mil felicidades
Hola!!
Bueno, ya sé que hoy es un buen día para recordar pero… Javier también se merece una felicitación, ¿no?
Aquí os dejo con una foto suya...
Bueno, siento mucho no haberlo hecho ayer pero... llegué tarde del pueblo y mi hermana ya estaba al ordenador entonces... sólo me dió tiempo a felicitarle por telefóno.
No mucho más, espero que todos le felicitéis porque se lo merece.
¡Muchísimos besos!
ya hace un año...
Hola de nuevo, hoy es un buen momento para recordar... y que hay que recordar hoy? pues la boda de Ana Rosa y Jorge, si, si, aunque parezca que fue ayer... ya hace un año! asique Felicidades!! a ver quien son los siguientes porque ya hay ganas de boda otra vez, jeje, bueno, ya solo con juntarnos para una comida como este año vale, jeje.
me he aficionado al picasa, asique pinchar en la familia y vereis las fotos...
ah! contestar también a Jose en su entrada, que como la publicó también hoy seguro que la mayoria no la han visto.
y bueno, nada mas familia, que os sea leve la vuelta a la rutina, al trabajo y todo eso...
besos a todos!!
me he aficionado al picasa, asique pinchar en la familia y vereis las fotos...
ah! contestar también a Jose en su entrada, que como la publicó también hoy seguro que la mayoria no la han visto.
y bueno, nada mas familia, que os sea leve la vuelta a la rutina, al trabajo y todo eso...
besos a todos!!
Ampliando vocabulario
Para los que hemos empezado esta semana las labores habituales y para los que bostezan al despertarse mas alla de las 10. Os propongo que me ayudeis a revelar el significado de un vocablo.
Disfrutando de las ultimas horas de verano me encontre con una palabra curiosa, distinta y a la vez familiar... "Laturracha". Lo cierto es que, usada en el contexto apropiado, es perfectamente inteligible y, os aseguro que la ha usado mas de uno.
Decirme a que os suena. Abstenganse aquellos que conocen el tema. Gracias.
Disfrutando de las ultimas horas de verano me encontre con una palabra curiosa, distinta y a la vez familiar... "Laturracha". Lo cierto es que, usada en el contexto apropiado, es perfectamente inteligible y, os aseguro que la ha usado mas de uno.
Decirme a que os suena. Abstenganse aquellos que conocen el tema. Gracias.
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